Le quartier de Maraş—connu internationalement sous le nom de Varosha—a été clôturé le lendemain et est resté une zone militaire pendant quarante-six ans. Ce qu'est Varosha aujourd'hui est une bande de 3,5 kilomètres carrés où les hôtels de grande hauteur construits pour le boom touristique méditerranéen du début des années 1970 se dressent vides, leurs balcons s'effondrant étage par étage, leurs halls ouverts à la pluie et au sable. En octobre 2020, les autorités chypriotes turques ont rouvert un corridor central à la circulation piétonne civile, et les visiteurs parcourent désormais Salamis Road devant l'enseigne rouillée de l'hôtel Argo et la structure squelettique de la tour King George. La ville abandonnée répond à la question « pourquoi y a-t-il une ville fantôme à Chypre » avec une franchise rare : la partition politique a figé un quartier au milieu du siècle, et la nature le démantèle depuis lors.
La ville fantôme de Varosha à Famagouste était autrefois le joyau de la côte est. Elizabeth Taylor a passé des vacances à l'hôtel Grecian en 1972 ; Brigitte Bardot a été photographiée sur la plage de Glossa. Les trente-cinq hôtels du district pratiquaient des tarifs élevés et ses discothèques attiraient les foules de touristes en voyage organisé venant de Londres et d'Athènes. Après 1974, ces mêmes structures sont devenues des symboles de souveraineté non résolue. La zone tampon des Nations Unies longe la limite nord du district, et jusqu'à récemment, photographier les ruines depuis l'extérieur de la clôture comportait un risque juridique. L'accès réglementé d'aujourd'hui autorise la photographie, mais le cordon reste sélectif—Palm Beach Avenue est ouverte, mais les rues latérales plus profondes dans le quartier sont toujours interdites. Les visiteurs se demandent pourquoi Varosha à Chypre est abandonnée alors que d'autres districts endommagés par la guerre ont été reconstruits ; la réponse réside dans la partition non résolue de Chypre et la valeur stratégique que les deux parties accordent au terrain.
Une visite de la ville fantôme de Varosha révèle une décomposition urbaine à une échelle inhabituelle. Les racines des ficus fendent l'asphalte. Les façades des hôtels perdent leur stuc pastel par plaques géométriques, exposant des structures en béton. Les fenêtres du rez-de-chaussée, brisées il y a des décennies, encadrent des intérieurs où le papier peint pend en bandes et les dalles de plafond jonchent les parquets. L'hôtel Arkin conserve son lettrage sur le toit ; l'Asterias a perdu ses trois derniers étages suite à une défaillance structurelle. Le fenouil sauvage pousse à hauteur de taille le long des trottoirs, et les mouettes nichent dans les cages d'ascenseur. Le site fonctionne comme une capsule temporelle accidentelle—architecture des années 1970, affiches publicitaires pour des marques qui n'existent plus, voitures rouillant dans les abris—mais il n'est pas organisé. Il n'y a pas de panneaux d'interprétation, pas d'itinéraires balisés. Le silence est quasi total ; le ressac de la Méditerranée est audible à deux pâtés de maisons à l'intérieur des terres.
Peut-on visiter Varosha ? Oui, depuis fin 2020, bien que l'accès soit limité à un couloir piétonnier clôturé d'environ un kilomètre de long. L'entrée est gratuite et le site est ouvert tous les jours de 08h00 à 17h00. La ville fantôme près d'Ölüdeniz se trouve à 190 kilomètres à l'est, soit trois heures de route le long de la côte. La plupart des arrivées se font par la porte de Famagouste à pied ou à vélo. Les photos de la ville fantôme de Varosha circulent largement en ligne, mais l'échelle physique—des pâtés de maisons entiers de tours délabrées—est différente en personne. Le site ne dispose d'aucune installation, d'aucune ombre et d'aucun vendeur. Les visiteurs apportent de l'eau, portent des chaussures solides et arrivent tôt pour éviter la chaleur de midi. L'expérience n'est ni organisée ni confortable, et c'est précisément cet abandon sans fard qui attire ceux qui viennent.
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